Путешествие по Пакистану 2022

115

Исламабад - знакомство со столицей

Перелет Москва-Исламабад я приобрел в летом 2022. Кто бы мог предположить, что последняя неделя перед вылетом будет такой нервной.
21.09.2022, за три дня до вылета в Пакистан объявили частичную мобилизацию. Я изучил все законы, доступную в прессе информацию и все равно, не знал выпустят нас за границу или нет. Из телеграмм каналов поступала противоречивая информация о ситуации на погранпереходах, нарастала паника.

Когда 24 сентября я приехал в аэропорт Шереметьево, там было тихо и спокойно. Симпатичная девушка за стойкой катарских авиалиний выдала мне посадочный талон. На паспортном контроле вежливый пограничник поинтересовался, когда был куплен билет. Через час я оказался в чистой зоне и наконец выдохнул, путешествие началось.

Я немного понервничал, когда наш вылет задержали минут на двадцать. Во время стыковки в Дохе с рейсом на Исламабад нашу группу сотрудник авиакомпании провел в ускоренном режиме. Благодаря ему пересадка прошла успешно, если не считать застрявшего багажа. Слава богу, потеряли только один баул. Он догнал нас через день в деревне Чилас.

Исламабад встретил ярким летним солнцем и жарой. Мой пакистанский друг и партнер Хусейн ждал на улице, а вместе с ним два участника путешествия из Прибалтики, которые прилетели на час раньше. Очень удачно вышло, что мы прибыли утром. Расторопный персонал в отеле не только накормил завтраком, но и заселил пораньше в номера. После отдыха мы отправились знакомится с Исламабадом.

Исламабад

Новую столицу основали в 1960 году. Как и Петербург, Исламабад задумывался и строился по единому проекту. На карте город смотрится как шахматная доска. Район правительственный, дипломатический, образовательный, жилой. Отличительной чертой пакистанской столицы является море зелени. Из-за деревьев и кустов почти не видно зданий. Когда заранее не знаешь где едешь - кажется, что вокруг сплошной парк.

За прошедшие 60 лет в городе построили две главные достопримечательности:

  • Мечеть Фейсал - шестая крупнейшая в мире, ее подарил городу покойный король Саудовской Арваии Фейсал ибн Абдель Азис ас-Сауд. Завершили её в 1986 году. К открытию король умер и мечеть назвали в его честь.
  • Вторая достопримечательность - Монумент Пакистану, его открыли в 2007 году. Он выполнен как расцветающий лотос, символизирует единство народов в стране. Его воздвигли в честь людей, пожертвовавших собой ради процветания страны.
Исламабад выделяется среди пакистанских городов уровнем жизни и чистотой, он нацелен в будущее и не вяжется с представлениями о Пакистане, как о стране третьего мира. Впрочем, не верьте мне, приезжайте и посмотрите сами.
IMG_20220925_163016.jpg

Дорога к Нанга-Парбат

Дорога на Чилас, по самым смелым моим оценкам, должна была занять не менее четырнадцати часов. Узкое горное шоссе, под завязку забитое грузовиками, запомнилось мне еще в 2018 году, во время путешествия к базовому лагерю К2. Похожая дорога связывает Катманду и Покхару в Непале. Постоянные повороты, оползни, разваливающийся прямо под колесами асфальт, ну вы знаете, все как мы любим.

Когда Хусейн сказал, что выезжаем не в три утра, а в восемь, да еще и после завтрака, я сильно удивился и даже напрягся, не слишком-ли он оптимистичен. Оказалось, что за время пандемии пакистанцы успели почти сто километров старой дороги превратить в полноценный хайвей. Вообще, надо сказать, что с дорогами в Пакистане и так не плохо, но они все равно постоянно строят новые.

Каракорумский Хайвей

Даже с учетом нового скоростного отрезка переезд занял весь день. Мы сделали несколько остановок, во время одной, прямо на автозаправке, повстречали знаменитые разукрашенные пакистанские грузовики. Все украшены по своему, но в обязательном порядке у каждого есть огромный бампер с бахромой из цепочек и покрытый ручной чеканкой кузов. С таким чудом каждому захочется сфотографироваться.

Второй раз мы останавливались на ланч в маленьком городке, где-то посередине дороги. Пока нам готовили, девочки устроили налёт на окрестные лавки. Интересовало все, от сухофруктов до шарфов и платьев. Даже я не удержался и купил килограмм миндальных орехов за три доллара.

Последнюю остановку мы сделали на перевале Бабусар, его высота 4173 метров. Низкое давление почувствовали все, а некоторых участников даже слегка накрыла горняшка.

перевал Бабусар

Конечной точкой дневного маршрута стал отель Шангрила на берегу величественного Инда, в деревне Чилас. С момента моего последнего визита здесь многое изменилось, например появились кондиционеры в номерах. Казалось бы мелочь, если бы не жара +35 даже ночью.

Инд река. В поселке Чилас

Кстати о Инде, у меня для вас пять занимательных фактов об этой удивительной реке:

  1. Инд на столько старый, что на его фоне Гималаи и Каракорумы просто пара подростков. Он возник в примерно 45 миллионов лет назад.
  2. Инд настолько священный, что упоминается в ведах 30 раз, а священный Ганг только дважды.
  3. Инд настолько известный, что дал название континенту, стране и народам к востоку от русла.
  4. Фауна Инда настолько разнообразна, что в мутных водах реки встречаются даже слепые дельфины.
  5. Инд орошает столько полей, что во время засухи его вода не доходит до устья.

Тропа в Фейри Медоус

В Пакистане нельзя просто так взять и с самолета попасть в горы. Пока прилетишь, пока доедешь, наш треккинг начался только на третий день.

Солнце встает на берегах Инда рано. В семь утра уже светло как днем, приятный бонус для любителей утренней зарядки - легкая прохлада от реки. Завтрак в отеле Шангри Ла - шведский стол. Вежливые официанты спрашивают, как именно пожарить яйца. На тарелках разложены лепешки, фасоль, джем, тосты и что-то там еще, я уже и не вспомню. Из напитков: чай с молоком или без, растворимый кофе, для любителей риска - есть кипяченое молоко. На протяжении поездки откровенно не хватает, нормального заварного кофе. Этот пробел в следующих поездках придется восполнять мне лично, благо опыт есть.

Джипы в Пакистане

От Чиласа по каракорумскому шоссе мы ехали 50 километров до моста через Инд, в местечке под названием Райкот. Здесь расположился отель с рестораном, а рядом на парковке собираются местные джиперы, которые забрасывают туристов в горы к началу треккинга в Фейри Медоус. Вдоль забора припаркован целый музей ретро техники, большей частью это Jeep willys модель 67 года. Мы разделились по машинам, раскидали вещи. Дорога в горы поначалу была нормальной грунтовкой, постепенно переходящей в узкий горный серпантин. От красоты пейзажей, меня отвлекало лишь легкое щекотание нервов, когда я смотрел вниз. Местами колеса авто проезжали в шаге от пропасти.

Джип, на котором ехал я, всячески сопротивлялся водителю и периодически глох. Что бы его завести с толкача приходилось останавливать колонну и ждать помогаторов. В конце-концов у главного не выдержали нервы и он вызвал другую машину. Самый атракцион начался, когда наше авто стали разворачивать. Ширина дороги была всего на полтора метра больше длинны джипа. В самый ответственный момент мне показалось, еще чуток и водилы таки сбросят несчастную машину в пропасть, но обошлось. Надеюсь дорога вниз у них прошла без приключений.

Джип Фейри Медоус, Пакистан

Серпантин заканчивается у деревни Тато на высоте 2600 метров. Долина в этом месте узкая ни полей ни пастбищ. Только несколько кафешек у дороги да небольшие домики повыше. Сейчас это перевалочный пункт между Фейри Медоус и каракорумским шоссе, а что тут было раньше... Да наверное ничего и не было. Как мне объяснил Хусейн, местные жители все время кочуют. Лето проводят на склонах Нанга-Парбат, а зимуют в долине Инда.

Высота Фейри Медоус 3300 метров и первый раз набор 700 метров пугает. На практике тропа комфортная, много тени от кедров и сосен в изобилии растущих вокруг. Ближе к середине перехода открывается вид на сверкающую ледовую стену, которая и есть Нанга-Парбат. Вид впечатляет, относительная высота 4600 метров, это то что мы видим. К примеру, когда смотришь на Эверест с вершины Калапатар, то видишь гору от подножия до вершины которая 3500 метров.

Абсолютная высота Нанга-Парбат от уровня моря 8125 метров, девятое место по высоте. Это самый западный восьмитысячник Гималайского хребта. Еще его называют немецкой горой. Для этого есть три причины:

  1. Немец по имени Адольф Шлагинтвейт первый из европейцев описал эту гору в конце 19 века.
  2. Прежде чем удалось подняться на вершину Нанга-Парбат германские альпинисты совершили 6 попыток, больше чем все остальные вместе взятые. В том числе пытался и Генри Харрер известный по фильму 7 лет в Тибете.
  3. В 1953 году первое успешное восхождение на Нанга-Парбат совершил немец Герман Буль.
Не удивительно, что именно с подачи немцев долина перед базовым лагерем получила название сказочной.

Базовый лагерь Нанга-Парбат

Просыпаешься утром, выходишь на улицу, а за дверью горы настолько красивые, что мысли спрятаться обратно в спальник пропадают в момент.

Фэйри Медоус, Нанга-Парбат

Предыдущим вечером нас расселили по двое в небольшие домики с душем и туалетом. У каждого открытая веранда с креслами и вид на ледник Райкот. Столовая занимает отдельное здание в двух минутах ходьбы от нашего ночлега. Она больше похожа на актовый зал, высокие потолки, внутренности отделаны светлым лакированным деревом. Справа и слева от входа стоят четыре стола, по два с каждой стороны. Я думаю, человек сорок здесь поместилось бы легко, но кроме нас в тот день там была только группа "7 Вершин" во главе с Абрамовым. Единственный минус по сравнению с непальскими горными приютами – отсутствие печки. В холодный вечер согревает здесь только еда и чай. Чтобы мы не замерзли, Хусейн организовал кальян и кальянную комнату с печкой. Там, разложившись на матрасах, мы с легким сердцем предавались гедонизму после ужина.

Треккинг к базовому лагерю Нанга-Парбат начинается с озера, даже скорее пруда. Сюда приводят группы, чтобы сделать фотографию Нанга-Парбат отражающейся в зеркале воды. Даже не обладая большим опытом, можно сделать фотографию как с обложки журнала.

Хусейн пугал нас, что до базового лагеря Нанга-Парбат и обратно нам предстоит пройти двадцать километров, но по факту мой gps треккер показал пятнадцать, что конечно тоже много.

Фэйри Медоус, Нанга-Парбат

Первая половина треккинга - это легкая прогулка по хвойному лесу. Пологая грунтовая тропа петляет между деревьев и гор почти не видно за их кронами. Где-то через час-полтора на пути встречается деревушка на пять домов. Тут нет фешенебельных гестхаусов как в Феэйри Медоус, просто пара чайных  домиков, где уставшие туристы могут перекусить на обратном пути.

Удобная тропа заканчивается во второй деревне примерно через 2-3 часа после старта. На краю морены местные жители построили площадку с видом на ледник Райкот и остроконечные вершины Нанга-Парбат, Райкот, Чонгра, Рупал. Хусейн заказал чай и мы достали перекус. Погода начала портиться.

От смотровой площадки к базовому лагерю тропа становится узкой, сыпучей и потому опасной. Ее проложили вдоль стенки ледниковой морены. С одной стороны над ней нависают камни и песок, с другой глубокий обрыв. Периодически нужно пересекать небольшие ручьи. Благо местные жители перебросили через них мостки.

Фэйри Медоус, Нанга-Парбат

Перед конечной точкой маршрута начинается резкий набор высоты, это самое сложное место на всей тропе. Кроме крутого подъема на плечи ощутимо давит высота, здесь уже 4000 метров над уровнем моря. Как назло именно в этот момент начинает моросить дождь. Дело не в том, что стало холоднее, просто хотелось посмотреть на Нанга-Парбат поближе, а теперь восточная красавица скрылась за тяжелой паранджой серых облаков. Исправить положение помог горячий доширак, горячая еда была крайне своевременно подана. Маленькая горная лачуга сложенная из необработанного камня без гвоздей и раствора, казалось держится на честном слове.  Внутри с трудом уместились десять человек, наша группа, включая Хусейна, и местный пастух, который готовил для нас. Уютно потрескивал открытый огонь в дальнем углу, пиалы с горячей едой перемещались из рук в руки. Идиллическая картина горного похода.

Увидеть Нанга-Парбат, побывать в её базовом лагере и не вспомнить о Германе Буле было бы преступлением. Итак, Герман Буль родился в Инсбруке 21 сентября 1924 года. К 1940 году он стал горным альпийским гидом. 17 апреля 1953 он присоединился к германо-австрийской экспедиции на Нанга-Парбат. В результате он оказался не только первым восходителем на самом западном восьмитысячнике Гималаев, но и первым и единственным человеком совершившим в одиночку первое восхождение на восьмитысячник. От лагеря V, расположенного на высоте 6900 метров до вершины, и обратно Буль добрался за 42 часа в полном одиночестве. Кроме того он провел ночь на высоте более 7000 метров без палатки и спальника. Подробнее о этом легендарном восхождении я еще напишу.

Фэйри Медоус, Нанга-Парбат

Завершение треккинга к Нанга-Парбат и пир в нашу честь

Я люблю поесть, особенно после двенадцати часов в треккинге. Уверен эта моя слабость близка любителям пеших путешествий. Треккинг к базовому лагерю Нанга-Парбат занял по времени как раз столько, сколько нужно для нагуливания зверского аппетита. В приюте нас ждал сюрприз полностью соответствующий моменту.

Мы пришли когда солнце опустилось за горы Гиндукуш, которые маячили к северо-западу от Фейри-Медоус. Моя группа так проголодалась, что всего за пол часа они умылись, переоделись и заняли свои места в столовой. Однако еду все не несли, а тем временем морозный воздух с ледника потянулся к жилью. Даже в помещении чувствовались осторожные касания холода. Ребята и девчата бросали украдкие взгляды в сторону кухни.
Сюрприз еще тридцать минут томился за закрытыми дверями. Когда я был готов идти на кухню и забрать на стол все съедобное, что там найдется Хусейн встал и торжественно поздравил с успешным завершением дня. Он сказал: "Для наши дорогих гостей, мой брат и друг сегодня приготовил особенное блюда, я надеюсь вы будете довольны". Одновременно с этими словами распахнулись двери на кухню. Хозяин гестхауса и его помощники вынесли козленка на блюде, целиком запечённого на открытом огне, фаршированного рисом и овощами. 

Фейри Медоус

Сочное горячее мясо таяло во рту и наполняло тело сытой теплотой. Вслед за главным блюдом на столе появились: шашлыки, курица, карри, плов. Застолье длилось часа полтора, а когда еда уже не лезла, для нас снова раскурили кальян. Мы переместились в уже знакомую матрасную комнату. У стены на столике разложили яблоки, виноград, апельсины, а в центре поставили раскуренный кальян. Приятно вытянуть на мягких матрасах у теплой печки уставшие после дороги ноги, есть фрукты и потягивать ароматный дым из трубки.

Утром следующего дня мы спустились в долину Инда, пообедали и отправились в долину Хунза. Переход закончился как-то слишком быстро. В отличии от непальских бесконечных спуско-подъемов, пакистанские тропы если идут вниз - значит вниз, наверх - значит наверх. Самым захватывающим дух приключением стал проезд на джипах по горному серпантину и хотя дорога уже была нам знакома, все равно дух захватывало. Как от развернувшихся видов, так и от глубины обрывов под колесами.

Фейри Медоус

Путь до Каримабада, расположенного в долине Хунза, то пустынный и дикий, то укрытый тени деревьев, показал нам разнообразие ландшафтов Гильгит-Балтистана. Я позволю себе не заострять дальше внимание на описании пейзажей, будет проще если вы приедете и посмотрите сами. Я же подробнее остановлюсь на истории этой необычной долины.
Есть много легенд о Хунзе, то ее называют скрытой страной Шангрила, где живет племя вегетарианцев долгожителей. То приписывают народу в ней проживающему отсутствие болезней. Местные с удовольствием вам расскажут о своей генеалогии вплоть до Александра Македонского. Давайте разберемся, что здесь правда, а что нет.

Шангрила не Хунза и Хунза не Шангрила. 

Хунза

Миф о сказочной стране затерянной в горах, ее еще называют Шамбала или Самбала, уходит корнями в тексты Махабхараты, примерно 4 век до нашей эры. Там в закрытом от людей королевстве в будущем должен родиться Калки или Калкин, царь из семьи брахманов, который завершит Кали Югу, обновит мир и восстановит Дхарму. К 11 веку этот миф из Индуизма перекочевал в Буддизм, а затем в теософию Рериха и Блаватской. В Шамбале правит династия праведных царей, они хранят мудрость и свет истинного учения. В разное время Шамбалу искали то в Тибете, то в Непале, на Алтае и в средней Азии. Хунза в отличие от вышеупомянутых мест никогда не была закрытым королевством, так как по его территории проходило оживленное ответвление шёлково пути из Китая в Индию. Племена хунзакутов в древности были далеки как от индуизма, так и от буддизма. Покланялись духам природы. В первом веке до нашей эры приняли буддизм, который продержался до начала четырнадцатого века нашей эры. Позднее место главной религии занял Ислам пришедший из Кашмира. Буддизм оставил множество следов в виде наскальной живописи и редких руин ступ и монастырей. 

Миролюбивый народ Хунзы. 

34-Hunza-Valley-Baltit-Fort.jpg

Земли в долине Гилгит и Нагар мало поэтому местные жители всегда жили бедно, что бы поддержать экономику княжеств местные правители грабили проходящие караваны или облагали их налогом. Их интересовали в первую очередь не деньги, а продукты питания и железо и оружие. В самой долине полезных ископаемых нет за исключением полудрагоценных камней. В 1888 году Бронислав Громбачевский писал: "Осенью 1888 г., во время пребыванiя моего въ Канджутъ (так называли Хунза в Российской империи), Сафдеръ-Али-ханъ снарядилъ сильную разбойнячью шайку и подъ начальствомъ одного изъ канджутскихъ старшинъ, нъкоего Махомндъ-Сахи, отправилъ на верховья ръки Раскемъ-Дарьи съ цълью ограбленiя торговыхъ каравановъ, слъдующихъ изъ Китая въ Кашмиръ.". А вот слова Фрэнсиса Янгхазбенда, британского офицера и географа: «Весной 1889 года жажда путешествий вновь охватила меня, однако начальство не разрешило поездку пришлось умирать со скуки и сдувать пылинки с мундира. И вот когда мои мучения достигли предела, прибыла телеграмма из Лондона из министерства иностранных дел с приказом провести разведку северных границ Кашмира в районе, где находится страна хунзакутов или канджутов, как называют их жители Синьцзяна. Хунзакуты постоянно совершали набеги на соседние страны. Не только жители Балтистана опасались их, но и кашмирские войска в Гилгите, то есть на юге, и кочевники-киргизы на севере пребывали в страхе в ожидании нападения. Когда в 1888 году я был в том районе, до меня дошел слух об очередной дерзкой атаке на караван киргизов, большое число которых хунзакуты либо убили, либо захватили в рабство. Киргизы больше не стали терпеть и обратились с петицией к китайскому императору, однако тот остался глух к просьбам. Тогда кочевники попросили о помощи Британию, и в итоге мне было поручено договориться с эмиром Хунзы».

Современная легенда Хунзы 

Хунза

Хунзакуты купаются в ледяной воде даже при 15 градусном морозе, до ста лет играют в подвижные игры, 40-летние женщины у них выглядят как девушки, в 60 лет сохраняют стройность и изящество фигуры, а в 65 лет ещё рожают детей. Летом они питаются сырыми фруктами и овощами, зимой — высушенными на солнце абрикосами и пророщенными зернами, овечьей брынзой. У жителей есть период, когда фрукты еще не поспели — он зовется «голодной весной» и продолжается от двух до четырех месяцев. В эти месяцы они почти ничего не едят и лишь раз в день пьют напиток из сушеных абрикосов. Такой пост возведен в культ и строго соблюдается. В книге «Хунзы — народ, который не знает болезней» Р. Бирхер подчеркивает следующие очень существенные достоинства модели питания в этой стране: — прежде всего оно вегетарианское; — большое количество сырых продуктов; — в ежедневном рационе преобладают овощи и фрукты; — продукты естественные, без всякой химизации и приготовленные с сохранением всех биологически ценных веществ; — алкоголь и лакомства потребляют исключительно редко; — очень умеренное потребление соли; продукты, выращенные только на своей отечественной почве; — регулярные периоды голодания. Вегетарианство и недоедание в Хунзе и в Гилгит-Балтистане носили вынужденный характер. Пастбищ было мало, люди бедные и поэтому мясо ели по большим религиозным праздникам. Зимы в регионе снежные и из еды до весны доживали только сушеные фрукты и зерно. Джон Кларк в книге «Хунза. Затерянное гималайское королевство» пишет: "За время своего пребывания в Хунзе я лечил 5 тысяч 684 пациента. К счастью, у большинства были легко диагностируемые заболевания: малярия, дизентерия, глистные инвазии, трахома (хроническое инфекционное заболевание глаз, вызываемое хламидиями), трихофития (стригущий лишай), импетиго (кожная сыпь, причиной которой являются стрептококки либо стафилококки)." Полковник Дэвид Лоример живший в Хунзе с 1933 по 1934 год писал: «После зимы дети хунзакутов выглядят истощенными и страдают различного вида кожными болезнями, которые проходят лишь, когда земля дает первые урожаи».

Потомки Александра Македонского

Честно говоря сомнительно, что бы пронесшаяся вихрем от Греции до Инда армия Александра Македонского оставила в районе Хунзы каких-то дезертиров. Да и не был в этом регионе Александр, его путь прошел южнее. А вот греки из Греко-Бактрийского царства, которое на пике своего могущества включало в себя территории современных Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Афганистана и Пакистана. Греко-Бактрийцы построили сотни если не тысячи городов на этой территории. Так что вполне возможно, что именно они предки народа населяющего долину Хунза.

Долина Хунза, Нагар и озеро Аттабад

Мне нравится спускаться с гор, возвращаться из экспедиций, люблю волшебное слово "Наконец-то". Я открываю дверь и переступаю порог теплого номера, кидаю баул в дальний угол и бегом принимать горячий душ. В этот момент я счастлив. вы не подумайте, на треккинге к базовому лагерю Нанга-Парбат был у нас и душ и туалет, да и ночевали не в палатках. Но одно дело гестхаус на тропе, а другое отель в Каримабаде.

Хунза, Дабар отель

Он кстати называется "Hunza Darbar Hotel". Отель старенький, но расположен в живописном месте, из его окон открывается вид на горы и форт Балтит. Когда-то он был построен с претензией на роскошь. Кстати принадлежит Hunza Dabar королевской семье Хунза.

Утром я первым спустился в ресторан на завтрак, в зале никого не было, кроме официантов, шустро раскладывавших еду на шведском столе. Больше всего в Hunza Darbar Hotel мне понравился вид на белоснежные вершины ищ панорамных окон ресторана. Вместо завтрака, я минут пятнадцать не мог перестать фотографировать горные пейзажи.

Хунза, Дабар отель

Когда все позавтракали, собрали багаж и спустились в холл, нам получили предложение от которого мы не смогли отказаться. Директор отеля, до этого момента неуверенно перетаптывающийся у стойки ресепшн, попросил сделать групповое фото. Ну а нам и не жалко, все равно постоянно везде этим занимаемся. Фотографироваться пришли все сотрудники, по крайней мере те, что были в зоне видимости. Колорита добавил дедушка с белоснежной бородой. Он напоминал доброго гнома из сказки про Белоснежку.

форт Балтит

В этот день я запланировал посещение форта Балтит и переезд на озеро Атаб. В старый город доехали за пятнадцать минут и столько же поднимались по его узким каменным улочкам. Наконец мы вышли к кассе, прятавшейся за очередным поворотом. Билет стоит 600 пакистанских рупий это меньше чем 3 доллара сша.

форт Балтит

Форт Балтит до середины двадцатого века служил резиденцией королевской семьи Хунза, а в 90х годах из него сделали музей. Форт основали в 13 веке. В 17 веке правитель Хунзы Айшо от большой любви к своей жене Могхалот, перестроил форт в Тибетском стиле. Ведь она родилась в маленьком Тибете, так в то время называли Балтистан.


Летом 2023 будет повторение программы с Базовым лагерем Нанга-Парбат и обзорной экскурсией по стране, назовем это "Пакистан без купюр" начало 11 июня, подробнее читайте по ссылке https://truetravel.su/tours/trekking-v-bazovyy-lager-nanga-parbat/

с 25 июня Треккинг к базовому лагерю К2. Программа по ссылке https://truetravel.su/tours/trekking-v-bazovyy-lager-k2-cherez-s-perevalom-gondogoro-la/

Туры по Непалу
Актуальные туры в Непал с местными и русскими гидами
Расписание ближайших поездок


Июнь
2023
Треккинг в базовый лагерь Нанга-Парбат
Тур к самому западному восьмитысячнику гималайской гряды Нанга-Парбат, место где началась история книги 7 лет в Тибете, самая красивая горная долина в мире Фейри Медоуз. Так же в путешествии мы посетим великий шелковый путь и долину народа Хунза, знаменитую своими долгожителями.
01.06.2023
10 дней
Доступен каждому
1 900 $
Посмотреть
Треккинг в базовый лагерь Нанга-Парбат
Тур к самому западному восьмитысячнику гималайской гряды Нанга-Парбат, место где началась история книги 7 лет в Тибете, самая красивая горная долина в мире Фейри Медоуз. Так же в путешествии мы посетим великий шелковый путь и долину народа Хунза, знаменитую своими долгожителями.
11.06.2023
12 дней
Доступен каждому
2 100 $
Посмотреть
Треккинг в базовый лагерь К2 через с перевалом Гондогоро Ла
Треккинг к базовому лагерю К2 гораздо больше похож на горные экспедиции чем например треккинг к базовому лагерю Эвереста. Здесь для вас на каждой стоянке организуется полноценный палаточный лагерь, со столовой, кухней, душем и туалетом. На всем протяжении маршрута единственным видом связи будет спутниковый телефон. Треккинг к базовому лагерю К2 это не только про горы, но и про возможность побыть наедине с собой и природой.
25.06.2023
18 дней
Необходим горный опыт
2 800 $
Посмотреть

Июль
2023
Путешествие по Чукотке на мыс Дежнева
Мыс Дежнева самая восточная точка России и Евразии, в хорошую погоду с него можно увидеть Аляску. Здесь уже тысячи лет эскимосы и чукчи ведут промысел китов и моржей. Путешествие на Чукотку - отличная возможность окунуться в дикую природу национального парка Берингия.
07.07.2023
15 дней
Доступен каждому
350 000 ₽
Посмотреть
Чукотка. Киты и моржи национального парка "Берингия"
Чукотка– место небывалой красоты, притягивающей путешественников со всего света. Восхищают и завораживают следы древней культуры китобоев и оленеводов, труднодоступные ландшафты побережья Берингова моря и тундры, уникальная флора и фауна. Здесь время течет иначе, а в человеке открываются его истинные глубокие чувства, пробуждающиеся при виде первозданной природы.
17.07.2023
12 дней
Требуется консультация
295 000 ₽
Посмотреть
Путешествие по Чукотке на мыс Дежнева
Мыс Дежнева самая восточная точка России и Евразии, в хорошую погоду с него можно увидеть Аляску. Здесь уже тысячи лет эскимосы и чукчи ведут промысел китов и моржей. Путешествие на Чукотку - отличная возможность окунуться в дикую природу национального парка Берингия.
21.07.2023
15 дней
Доступен каждому
350 000 ₽
Посмотреть

Август
2023
Путешествие по Чукотке на мыс Дежнева
Мыс Дежнева самая восточная точка России и Евразии, в хорошую погоду с него можно увидеть Аляску. Здесь уже тысячи лет эскимосы и чукчи ведут промысел китов и моржей. Путешествие на Чукотку - отличная возможность окунуться в дикую природу национального парка Берингия.
04.08.2023
15 дней
Доступен каждому
350 000 ₽
Посмотреть
Чукотка. Киты и моржи национального парка "Берингия"
Чукотка– место небывалой красоты, притягивающей путешественников со всего света. Восхищают и завораживают следы древней культуры китобоев и оленеводов, труднодоступные ландшафты побережья Берингова моря и тундры, уникальная флора и фауна. Здесь время течет иначе, а в человеке открываются его истинные глубокие чувства, пробуждающиеся при виде первозданной природы.
14.08.2023
12 дней
Требуется консультация
295 000 ₽
Посмотреть
Trutravel
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ у нас в instagram
Пиши в WhatsApp