ТРЕККИНГ В БАЗОВЫЙ ЛАГЕРЬ ЭВЕРЕСТА
Когда речь заходит о треккинге в Непале первое, что приходит в голову это базовый лагерь Эвереста.ТРЕККИНГ К ЭВЕРЕСТУ
Общая информация о треккинге к базовому лагерю Эвереста
- длина классического треккинга в базовый лагерь Эвереста составляет 115 километров, от старта до базового лагеря и обратно;
- это расстояние проходят за 11 дней;
- Средний дневной переход - 11 километров, что по силам здоровому человеку;
- набор высоты, от Луклы, до вершины Калапатара составляет 2500 метров;
- которые вам предстоит набрать за 7 дней;
- если высоту на количество дней, то получится 360 метров подъема в сутки;
- если убрать день акклиматизации в Намче-Базаре, то получится 500 метров набора высоты в сутки.
Не стоит рассчитывать на лёгкую прогулку опираясь на эти цифры, каждый день в пути вы будете то набирать, то снова сбрасывать высоту, так как тропы никогда не идут напрямик. Правильнее будет рассчитывать не километры, а время в пути. Маршрут построен таким образом, чтобы в день ходить умеренным темпом по 6 - 8 часов.
Первые пять дней трека проходят по деревням шерпов и в каждой из них найдётся магазин, столовая, а порой даже кофейня со сдобной выпечкой и ирландский паб, где продают Гиннесс. Пока идёте наверх не увлекайтесь стаутом, иначе риск спустится раньше срока сильно возрастает. А вот американо и булочка с корицей будут приятно разнообразить меню и не принесут вреда.
Какое нужно иметь с собой снаряжение для треккинга к Базовому лагерю Эвереста читайте в статье: "Чек лист одежды для треккинга"
Подробнее о достопримечательностях Катманду читайте в статье: "Топ 3 достопримечательностей Катманду"
Присоединиться к моему туру "Треккинг к Базовому лагерю Эвереста"
ЕДА ОТ ЛУКЛЫ ДО ЭВЕРЕСТА
Набор продуктов небогат: рис, лапша, картошка, капуста, морковка и курица. Из этого минимума продуктов в непальских забегаловках вам приготовят: пельмени под названием "Момо", жареный рис или лапшу, с курицей или без, тоже самое в виде супа или карри. Берите из России орехи, сухофрукты, сыры или колбасы они украсят меню на время трека. Хотите стать всеобщим любимцем, тогда поделитесь своими щедротами с окружающими. Это особенно актуально ближе к концу трека, когда местная кухня основательно надоест.
ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ПО ДНЯМ
Прибытие в Луклу и первый день треккина к базовому лагерю Эвереста
Когда я рассказываю про треккинг к Эвересту — часто сталкиваюсь с одним и тем же убеждением. Люди почему-то считают, что по дороге к Эвересту совершенно нечего посмотреть. Словно идешь неделю не поднимая головы, потом — бах, — Эверест. Затем еще три дня вниз и снова — бах, — Катманду.
Чтобы показать насколько может быть насыщенным треккинг к базовому лагерю Эвереста, я решил рассказать о значимых местах на маршруте.
Лукла. Аэропорт Тензинга Норгея и Эдмунда Хиллари входит в десятку самых опасных аэропортов мира. Я летаю туда с 2011 года и каждый раз когда самолет заходит на посадку у меня дух захватывает. Из-за облачности его частенько закрывают, потому нет точного расписания вылетов, только очередность, кто за кем летит.
Мост Хиллари — это широко растиражированный в фильмах вид с треккинга к базовому лагерю Эвереста. Помните, в 2015 году вышел фильм «Эверест», так вот там есть только две настоящие локации из Непала: аэропорт Луклы и мост Хиллари. Мост не самый высокий и не самый длинный в Гималаях, но точно самый известный.
За три часа до моста на тропе стоит деревня Пхакдинг, в которой обычно ночуют путешественники, идущие к Эвересту. Главная достопримечательность в ней - Айриш паб, впрочем, он не такой крутой, как тот, что вы найдете в Намче базаре. На противоположном берегу реки Дута-Коси, сразу за мостом стоит пекарня со свежей выпечкой и кофемашиной, по-настоящему оценить ее вы сможете только на обратном пути, когда захочется как то разнообразить свое меню.
В двухстах метрах выше по склону притаился монастырь Тхактул. Сюда редко заходят туристы. При монастыре есть школа и потому на пуджах часто можно встретить маленьких послушников. Малышня в присутствии иностранцев начинает улыбаться во весь рот и все время косится на больших белых людей. В отдаленных деревушках иностранцы редко встречаются.
От моста Хиллари начинается затяжной подъем в Намче-Базар, путники набирают 400 метров по крутым ступенькам. По середине пути их поджидают шерпы, торгующие мандаринами, яблоками и прочими перекусами. Если за их спинами вы видите просторную площадку, значит вы дошли до первой точки, где в хорошую погоду можно полюбоваться на вершину Эвереста.
Минут за двадцать до прибытия в Намче-Базар, слева от тропы, стоит конторка, ее легко проскочить, но я советую быть повнимательнее и запомнить это место. Именно в этом чекпоинте на обратном пути выдают грамоты от непальского правительства о завершении треккинга к базовому лагерю Эвереста.
Намче Базар
Мы продолжаем наше путешествие по треккингу к базовому лагерю Эвереста. Вот перед нами рассыпался по склонам гор Намче-Базар, раньше тут собирались торговцы из Кхумбу, Тибета и Катманду для обмена товарами, а после начала туристического бума Намче превратился в туристическую столицу.
Город сам по себе достопримечательность, в нем нет ни одной автомобильной дороги, зато есть посадочная полоса. Уставший турист найдет тут жилье по вкусу и кошельку, даже пятизвездочный отель, если приспичит. В городе для туристов открыты кофейни и бары, магазины со снаряжением и другими необходимыми товарами, больница, салоны красоты, наконец.
Со стороны Луклы в город ведут две дороги: перемахнув по тропинке через холм вы увидите панораму Намче-Базара и сразу попадете в район с приютами и отелями. А если обойдете холм по главной дороге, то выйдете к традиционным буддийским воротам. Когда вы войдете под их своды, вас окружат изображения духов-защитников и бодхиасатв. Они застыли в своем причудливом танце много лет назад и, кажется, местные перестали их замечать, только крутят бесконечные барабаны. «Ом-Мани-Падме-Хум» и мы выходим в город, словно на сцену: с трех сторон амфитеатром стоят дома. Они словно зрители приветствуют нас широко раскрытыми окнами.
Лет 20 назад на этой площади каждую субботу собирались караванщики и торговали нехитрым товаром из Китая, теперь их нет, зато стоит новенькая ступа. Она пострадала во время последнего землетрясения, но ее уже подлатали. Справа течет быстрый ручеек. Непальцы очень заботятся о своей карме, поэтому поставили аж пять барабанов с водным приводом, ручей журчит — мантры крутятся.
Я люблю прогуляться по узким улочкам Намче базара, купить консервированный сок манго из Тая, выпить кофе из белой фарфоровой чашечки, съесть чизкей. Этот город вырос во что-то несвойственное этим местам, здесь словно в зеркалах, отражаются разные реальности. Рядом со стеклянными витринами фирменных магазинов стоят груженые яки, разодетые треккеры соседствуют с чумазой местной ребятней.
Акклиматизация в Намче Базаре
Обязательно пройдитесь по окрестностям, посвятите этому хотя бы один день. Погуляете, а заодно акклиматизируетесь перед продолжением треккинга к базовому лагерю Эвереста. Начните с западной окраины Намче-Базара, там, за магазинами и гестхаусами, стоит местный монастырь, если повезет можно поприсутствовать на пудже.
Затем поднимайтесь по улочкам и попадете на тропу, которая ведет вверх по склону на взлетную полосу. Я ни разу не видел, чтобы в Намче садились самолеты, да и вертолеты прилетают нерегулярно. Воздухом привозят грузы — это порой дешевле, чем отправлять их яками и уж точно намного быстрее. Неподалеку от поля давным-давно местные построили безымянную ступу. Затрудняюсь сказать сколько ей лет, но выглядит она как минимум на двести. Только глаза всегда ярко подкрашены, неравнодушные к карме непальцы не забывают за ней ухаживать. Если подняться на холм к северу, то с его вершины в хорошую погоду открывается широкая панорама на Эверест и Ама-Даблам. Высота холма 3950 метров.
Тропы эти шерпы натоптали не для туристов. С холма можно попасть в деревню Кхунде, там местные открыли пекарню, где можно перекусить, а для самых упорных рекомендую подняться на Кхунде Пик высотой 4200 метров, с которого видно долину реки Бхота-Коси, уходящую к перевалу Ренджо Ла, это маршрут к базовому лагерю Эвереста для самых отчаянных.
К северу расположена деревня Кумджунг, она знаменита главным образом благодаря одноименному монастырю, где как утверждают местные монахи, хранится скальп йети. Между нами говоря он больше похож на видавший виды половик, но кого это волнует. Для меня куда более интересна школа, построенная Эдмундом Хиллари. Здесь благодаря усилиям первого покорителя Эвереста дети со всей округи получают образование. Во дворе школы установлен памятник знаменитому альпинисту.
Для тех кто не хочет наматывать большой круг, я советую сразу отправиться в Everest view Hotel. Там будет и вид на Эверест, и чашечка кофе. Отель это был заложен в 1968 году по проекту японского архитектора Йошинобу Кумагая. Возведение отеля заняло 3 года и в 1981 году он принял первых посетителей.
Нагулявшись, я возвращаюсь в Намче-Базар с восточной стороны.
Первый вариант — спуститься прямо на восточную окраину города, путь этот короткий, но идёт прямиком через холмы, а потому довольно крутой. Минут за десять до конца тропы, справа, есть площадка со ступенями. С неё открывается панорама на столицу шерпов.
Но есть и второй вариант. Если время не поджимает и вы не хотите карабкаться по склонам, то из Кумджунга можно выйти на главную тропу треккинга. По ней вы вернётесь в город по плавной дуге, полюбуетесь еще раз на виды Ама-Даблам, Эвереста, Лходзе. По дороге есть замечательная пекарня, вы не сможете её пропустить. Рядом с ней стоят развалы с сувенирами и широкая терраса со столами и стульями. Берите кофе или чай со штруделем и наслаждайтесь горными пейзажами.
Обе тропы соединяются на границе Намче. И здесь у вас снова есть выбор: спуститься прямиком к отелям или отправиться по музеям. Я выберу музеи.
Первым вам встретится музей культуры шерпов, он похож на этнографический. Этот частный музей принадлежит Лакхпа Сонам Шерпе. Экспозиция проделана на две части:
- реконструкция традиционного дома и быта шерпов. Тут полно старинных артефактов, смотритель с удовольствием рассказывает о их назначении. Ведь это ещё пока живая история.
- задокументированная история региона — фотографии, документы и видео. Владелец музея собрал большую коллекцию исторических свидетельств, которые раскрывают историю жизни в регионе и покорение Эвереста.
Если пойти дальше, то на вершине холма в конце тропы, вы найдёте государственный музей национального парка Сагарматха. Он посвящён не только культуре и истории шерпов, но и природному разнообразию региона. вы узнаете о растениях и животных, которые встретятся вам по пути, познакомьтесь с историей альпинизма. Во дворе стоит памятник Тензингу Норгею, надпись под ним гласит "Do not climb". Иронично, не правда ли?
Треккинг к базовому лагерю Эвереста, переход в Тенгбоче
Выходите на тропу с утра пораньше, народу ещё мало, свежий горный воздух бодрит не хуже кофе, а впереди вас ждёт прекрасный новый день в горах.
Там где от главной дороги отделяется тропа в Кумджунг, растёт рододендроновая роща, по непальским меркам не бог весть какая достопримечательность, однако, именно на треккинге к Базовому лагерю Эвереста рододендронов почему-то немного. Чуть подальше от главной дороги отходит тропа на Гокио. Её легко пропустить, в начале она похожа на обычную тропинку уходящую вверх по склону. Впрочем, там кажется стоял указатель, будьте внимательны.
Треккинг в Непале способствует прокачке нереального дзена. Все дело в бесконечных подъёмах и спусках. Перепад между Луклой и вершиной Каллапатара 2600 метров, но смело можете умножать эту цифру на два, так как на протяжении десяти дней вы будете не раз терять высоту. Вот и перед Тенгбоче, прежде чем попасть к монастырю, вы сперва потеряете метров триста, а потом наберете пятьсот. Нижняя точка перехода в этот день как раз по времени совпадает с ланчем. Мой вам совет: не наедайтесь сильно, все что вы съедите вам придётся тащить с собой наверх.
Если доберетесь до Тенгбоче пораньше, то возможно успеете послушать как буддийские монахи во время пуджы горловым речетативом повторяют мантры. Зрелеще завораживает и немного пугающие, но если только в монастыре есть мальчишки, то сразу же начинаются игры в гляделки и прочие хихачки-хахачки. Детство вносит оживление в любое мероприятие.
Монастырь основан в 1916 году, а в 90х годах двадцатого века перестроен после пожара, вызванного коротким замыканием. Но у него есть своя реликвия, на первом этаже перед входом в храм стоит камень на котором по преданию отпечаток ступней ламы Сандра Дороже.
Чуть дальше по тропе не обошлось без очередной пекарни, мне кажется из всей европейской кухни непальцы больше всего фанатеют по мучному, ну или думают, что мы фанатеем. Признайтесь, что любит булочки с кофе.
Переход в Дингбоче
Тенгбоче окружён редким лесом из сосен и рододендронов. Тропа за посёлком снова спускается к реке Имджа-Кхола. Там, на дне ущелья, лежат остатки моста, рухнувшего во время землятресения в 2015 году, не перепутайте тропы, а то придётся возвращаться, чтобы переправиться на другой берег. От реки снова начинается подъем, тропа тут узкая и все время поднимается выше и выше.
Позади виднеется вершина Ама-Даблам, в то время как остальные горы, пока укрыты от нас высокими стенами ущелья. Деревья с каждым метром набора уступают место кустарникам, деревни встречаются все реже, строго говоря здесь никогда не было постоянных поселений, слишком высоко. Однако шерпы приходили сюда чтобы пасти стада высокогорных яков.
Пангбоче — следующий крупный посёлок, здесь также есть свой монастырь и точно также вся жизнь крутится вокруг треккинга к базовому лагерю Эвереста. Тут мы с группой обедаем ближе к выходу из посёлка, на улице, чтобы за ланчем можно было полюбоваться окружающими панорамами.
Высота уже 4000 метров, потому горная болезнь даёт о себе знать, особенно у тех, кто забрался так высоко в первый раз. Но не стоит переживать, в одном из гестхаусов дежурит непальский доктор, он если что поможет. Советом, таблетками или эвакуацией, тут уж как пойдёт. Впрочем, до последнего пункта, на моей памяти, дело в Пангбоче не доходило.
Примерно в часе ходьбы в сторону Эвереста на тропе будет дервня Шимаре, там можно купить воды перекусить и идти дальше.
Будте внимательны после деревни тропа разделяется и в зависимости от того, куда вы хотите попасть:
- в Фериче ведет верхняя тропа через небольшой перевал высотой примерно 4300 метров.
- если ваша цель Дингбоче, то вам нужно выбрать нижнюю тропу к мосту. На мой вкус, Дингбоче поинтереснее: и деревня побольше, и виды впечатляющие.
Феериче, мало того что на самом дне долины, так и еще почти все время в тени скал, из всех достопримечательностей только старая ступа да пастбище яков.
В Дингбоче местные умудряются выращивать картошку, есть смотровая площадка. Только учитывайте свою выносливость Дингбоче метров на 200 выше, чем Фериче. В любом случае, если обратно вы пойдёте тем же путем можно выбрать другую деревню и посмотреть обе.
Переход в Лобуче, Горакшеп, Калапаттар и базовый лагерь Эвереста
Даже если с рождения слушать Моргенштерна, невозможно заблудиться по дороге от Дингбоче до Эвереста.
На склонах гималайского хребта пасутся яки. Ещё в 20 веке караванщики пересекли его, путешествуя между Тибетом и Индией через перевал Нангпа Ла.
Единственное место, где можно перекусить по пути в деревню Лобуче — Токла. Это перекрёсток и пара гестхаусов, сюда приходит тропа идущая к базовому лагерю Эвереста от озёр Гокио. Выше, в 30 минутах ходьбы, расположен мемориал погибшим на Эвересте альпинистам. Место — идеальное напоминание, что к горам стоит относиться серьёзно. Чуть дальше шерпы проложили тропу вдоль морены ледника Кхумбу. Ледник обмельчал метров на 10 за последние 10 лет. Последние 3 километра самые пологие, но высота уже давит на тело, поэтому назвать их простыми можно только если идти вниз.
Когда придёте в Лобуче первым желанием будет прилечь, не поддавайтесь слабостям. Лучше выпейте чаю и прогуляйтесь на край морены. Во-первых, это полезно для здоровья, во-вторых, полюбуетесь на ледник Кхумбу. Для самых быстрых и сильных есть квест поинтереснее. В трех километрах выше по тропе стоит гестхаус в форме пирамиды. Тутанхамона там не встретишь, но посмотреть все равно стоит, если остались силы.
Следующий переход не представляет сложности, если оставить горняшку за скобками. Набор высоты за весь день всего 250 метров, дорога по большей части пологая. Только перед самым Горакшепом придётся забраться на очередную ледниковую морену и преодолеть ледник спускающийся с Пумори и ближайших гор.
Горакшеп поразительно большой посёлок для высоты 5150 метров. Мы обычно приходим самое позднее к 2 часам по полудню, ну может к 3. Так что остаётся время на отдых.
Лично я предпочитаю на Калапатар подниматься вечером. Когда лучи закатного солнца ярко подсвечивают снежную вершину Эвереста. Кроме того, днем гораздо теплее подниматься, да и сон после такого упражнения крепче. Утром тоже красиво, но гораздо холоднее и что обидно солнце встаёт за Эверестом, так что он остаётся в тени.
Сходите утром в базовый лагерь Эвереста, этот поход оправдан на 100%. Весной лагерь переполнен желающим подняться на вершину Эверест и теми кто на этом зарабатывает. В сам лагерь попасть можно если повезёт. Обычно простых туристов без пермита восходителя дальше ворот не пускают, но и от сюда все хорошо видно.
Главное вернуться в Горакшеп к 11, что бы освободить комнаты для следующих туристов и отправиться вниз.
Возвращение в Луклу
Калапатар и базовый лагерь Эвереста позади. Кое-кто считает, что ничего интересного в обратной дороге нет. Такие путешественники предпочитают пересесть на вертолёт и синей птицей обрушиться на Луклу. Такой экспресс-метод сэкономит дня три пути, которые можно честно потратить на отмечание такого замечательного события. Только не переусердствуйте.
Вид из кабины вертолёта захватывает дух, но слишком уж быстро пролетают километры под напором его винтов. Мне ближе пеший вариант. Наконец наш организм работает как часы, каждый шаг вниз наполняет кровь кислородом. Такое ощущение, что те самые вертолетные винты выросли на спине.
Так и хочется во весь голос закричать: «Я умный, красивый, в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил» и бежать дальше. Поскольку голова уже не валится с плеч, можно во всех деталях рассмотреть окружающие пейзажи, наделать кучу фоток. Давайте будем честными, на подъёме нам было не до того.
Расстояние от Горакшеп до Дингбоче пробегается на одном дыхании, с шутками и прибаутками. Затем Намче Базар, вот где можно начать отмечать. Тут и бильярдная, и паб, и кофейня. Девушки идут в салон красоты, парни и так круты как Карлсон. Главное не перестараться, ведь впереди ещё переход до Луклы, а он не будет короче, чем два предыдущих дня.
В паре шагов за Намче Базаром стоит чекпоинт. Мы тут уже отмечались дней 10 назад. Теперь пришло время получить заслуженный сертификат. Ну вы помните: печать и подпись, иначе кто ж без этого поверит, что вы видели Эверест.
Самое утомительное занятие во всем треккинге ждать вылет в Катманду. Непальцы даже приблизительно не знают значение слов «вылететь вовремя». Я каждый раз удивляюсь как у них международные рейсы на пару часов не опаздывают. Видимо, там есть какая-то страшная тайна. На внутренних рейсах тайны нет и царит полное рас... Ай нет теперь нельзя так, разгильдяйство.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Главное зачем люди едут в Гималаи это горы, не спешите, наслаждайтесь каждым днем. Чаще останавливайтесь смотрите и фотографируйте как можно больше. вам будет приятно перебирать фотографии и делиться воспоминаниями об этих местах. И еще, чем больше вы делаете привалов, тем быстрее адаптируетесь к высоте. Но об этом в следующий раз.
Читайте также статью: "Часто задаваемые вопросы о треккинге к базовому лагерю Эвереста"
